豌豆尖儿统治四川的盛世又到了成都Bi

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每一个四川人都是豌豆颠儿的狂热分子！

每年国庆之后就是藤藤菜和红苕颠儿的空窗期，但是立马会迎来豌豆颠儿的盛世。

当面摊摊开始用豌豆颠儿说明即将要开始穿秋裤了！

四川人为它疯狂，因为它是素椒杂酱的灵魂伴侣，是酸辣粉儿的灵魂伴侣、是鸡汤、是酥肉、是耙豌豆儿、是羊肉汤.....是一切的灵魂伴侣。

再高级或者再朴素的食物，一旦有了一小撮新鲜的豌豆颠儿，便顿时注入了灵魂。

在四川，我们不喊豌豆尖儿，喊豌豆颠儿，颠儿读起很nia很椒盐，顾名思义那是“豌豆的叶子颠颠”。

我们也从来不说煮豌豆颠儿，而是说，烫豌豆颠儿。

豌豆尖烫着吃最好，筷子夹着放到滚汤里烫不超过5秒，叶子由抹茶绿变油绿，捞出来简直是极品美味。

冬天吃羊肉汤烫豌豆颠儿，才是对羊肉汤最起码的尊重。

夹一堆叶子丢锅里，稍微烫一下就捞起来的豌豆颠儿比羊肉本身更鲜美。

重口味的丢到咕噜咕噜的火锅里，搅两下就捞起来，色泽和结构都还没被牛油破坏，咬下去，极其爽嫩。

当然可以妥协吃鸳鸯锅的人，很大一部分就是因为想烫豌豆颠儿！

在四川，一家再小的面馆子，如果能够把豌豆颠儿择得很嫩，烫得刚好，就是一家值得尊敬的馆子。

全四川人民都真的很讨厌那种不择，直接丢锅里，吃起一截一截发干的豌豆颠儿！

豌豆颠儿的吃法，四川人可以写本书了。

喜欢那股青叶子味儿的，只要一点尖尖在滚水里过一道，啥子都不放，寡吃！

有人喜欢配鸡汤的，舀一大碗滚烫的鸡汤，带点鸡油，直接把一把新鲜的豌豆颠儿丢进去，筷子搅一搅撒点毛毛盐连汤带菜金不换。

豌豆颠儿配鸡汤是成都过年老三样之一。

过年家家都吃大鱼大肉遭弄来闷起了，那个时候除了豌豆颠儿看什么都恶心。

喜欢清炒的，把蒜拍成蒜泥，丢锅里炝香，再把豌豆颠儿扔锅里，呲啦啦油锅一响，勺子稍翻两下就能起锅。

豌豆颠儿是四川人的乡愁。光是看看就美到飞起，想到流泪。

美食作者amie阿米提到豌豆颠儿都肝儿颤：

成都同事对我很执着地想把豌豆颠儿做出来这件事很不解。

我觉得把他关到外地一冬天他就明白了——羊肉汤烫豌豆颠儿、香肠炒豌豆颠儿、酥肉豌豆颠儿汤、清炒豌豆颠儿??哎唷我的妈，这一个个字打得我的心肝肝都在颤啊！???

在京的四川人小王很揪心：

眉州东坡的小吃能吃到豌豆颠儿，每一碗面，一根，问它多要，它就给，三根！！！

后来出了一段时间清炒一盘，结果2个月就下市了......抓心!

在牛津的JUDY：

在中秋夜特地去华人超市买了一袋豌豆颠儿，4磅一包，心酸的用玻璃杯烫来吃。月是故乡圆！豌豆颠儿还是四川的香啊！

重庆人也吃豌豆颠儿:

一想到豌豆颠儿即将过季，梅花便落满了南山。嘉陵江的水孟德尔的泪。

但是只有四川人，才是豌豆颠儿的收割机。

来自山区的鱼说；

小时候，我的零食就是拿出暖水瓶，倒一碗开水，扔一把奶奶种的豌豆颠儿。撒上盐，给一筷子猪油，再浇点辣油，味精，吃了一冬天。

到现在，我依然可以每天都只吃豌豆颠儿汤过活，吃一冬天都不腻。

每个家里有个豌豆颠儿的收割机，云南的小贾说，每天冬天我妈来成都，买的豌豆颠儿都是一锅一锅的烫，看她吃总觉得她应该是一只羊吧。

四川人自己在家煮面，三分之二的豌豆尖，三分之一的面。

四川人民吃豌豆颠儿已经吃出协会来了！

在成都的中和镇有个中和街道蒲草社区豌豆尖协会！

整个灰扑扑的冬天，豌豆颠儿是可以用手机拍得最好看的蔬菜。

其他蔬菜煮熟了以后颜色常常会变得让人没有食欲，唯独豌豆颠儿，还是翠绿绿的水灵灵的。

现在一些比较高级的火锅店和酒楼，都喜欢用洋气的豆苗。

真是不懂吃，豆苗真的不如豌豆颠儿这种朴素的菜好吃啊，能实在的吃到叶子的清香。

北方人真的可可怜怜，豌豆颠儿、儿菜、红油菜这种秋冬季节巅峰的食物都吃不到，到大董里点一小份就要68元，只有我们四川人，可以放肆的从上市吃到下市。

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